Тут я буду выкладывать информацию о послерестайлинговой версии популярного эндуро Honda XR250. Речь идет о экземплярах, выпущенных после 2003 года. Т.к. это внутрияпонская модель, а изменения коснулись не только внешнего вида, то, я уверен, информация эта для владельца будет очень интересна и полезна. Куча инфы подчерпнута с forum.pmoto.ru. Спасибо всем его постоянным участникам.

понедельник, 26 апреля 2010 г.

Техобслуживание передней вилки

дним из основных отличий XR после 2003 года от более ранних моделей является наличие вилки перевернутого типа KAYABA предположительно такой же, как на мотоциклах HONDA CR250 93-95 годов выпуска. Но это только "предположительно". Мануалов на нашу вилку на английском языке я не нашел (хотя искал очень хорошо). Поэтому этой зимой я решил провести вилке полное ТО (замена масла, замена втулок, полная разборка с чисткой), а заодно, и некоторый тюнинг, который заключался в установке прогрессивных пружин и заливке масла погуще.
Отчет об этом можно почитать ниже.
Итак, перед тем, как браться за работу, нам нужны некоторые специальные инструменты и расходники.

Специальные инструменты:

Вы не представляете насколько легко и непринужденно разбирается и собирается вилка, когда есть необходимый инструмент. Стоимость всего этого хозяйства - 80 баксов в любом нормальном буржуйском интернет-магазине. Я использую http://www.powersportsuperstore.com/
Дорого? Ну не знаю. Поцарапаете хромированную трубу, забивая сальник молотком и отверткой - стоимость её наверняка будет больше 300 баксов. А сборка\разборка вилки на сервисе - это минимум те же 80 баксов. А делать это надо каждый год. Еще за снятие денег возьмут, наверняка...

Расходники:
Сальник+пыльник 51490-KCZ-J71
Направляющая втулка1 51415-KCZ-J71
Направляющая втулка2 51415-KZ4-711
Всего этого надо по 2 штуки.
Желательно также заменить все резинки, их там 3 штуки на перо (№26,33,31 на схеме). Но я этого не делал, бо резинки у меня были и так в хорошем состоянии.


Разборка вилки:
Просто посмотрите видео ниже - вилка там прям один в один как наша:


Единственное, бородатый дядька не выкручивал демфер, мы же разберем вилку целиком.
С ключом это проблемм не составляет - зажимаем перо вилки в тисках, вставляем ключ в пазы внутри пера и шестигранником на 14 с торца выкручиваем демпфер
Вот что там внутри


Дальше берем все эти железки и банально моем их ершиками в теплой воде с порошком. После того, как всю грязь очистим - споласкиваем теплой водой и ставим сушиться.

Осматриваем все части на предмет износа, ржавчины и прочих ахтунгов.
Хоть мопед у меня довольно свежий (2006г.в.) ржавчину я тоже нашел (на штоке):
Ржавое место зачистил шкуркой, обработал преобразователем ржавчины и дал высохнуть. Почему она там возникает - загадка.

Сборка вилки:
Тут нам дополнительно понадобится силиконовая консистентная смазка (есть в автомагазинах). Все резинки перед сборкой мажем ей. Демпфер закручиваем опять с помощью трубчатого ключа. Момент 55Hm.
После установки демпфера - смотрим вторую часть видео с бородатым мужиком :)


Уровень масла в нашей вилке должен быть 77мм от края в полностью сжатом состоянии. Приблуду для отсоса масла я покупать посчитал ненужным, бо уж уровень можно измерить и подручными средставми. В каждое перо влезает примерно по 600мл масла. Вязкость 5W.
Инфа об уровне, количестве и вязкости масла взята с одного японского блога, думаю, ей можно верить.

Тюнинг
Оказывается, на наш мотоцикл можно купить набор прогрессивных пружин. И, причем, не только в японии :). Делает этот набор голландская фирма HyperPro. Покупать его можно у них напрямую (420 баксов с доставкой), а можно у их американского дистрибьютора (360 баксов с доставкой). Что есть в наборе (номерок SP-HO02-SSC005) - видно на фото
Пружины передние, пружина задняя, литр масла вязкостью 7.5W для передней вилки.
При установке такого набора, голандцы рекомендуют выдерживать уровень масла в вилке 150мм от края. Вообще, судя по этим рекомендациям и по пружинам, вилка будет сильно жестче в конце хода и, наверное, почти как стоковая на небольших ходах.  Посмотрим.

пятница, 23 апреля 2010 г.

Как быстро запресовать подшипники в маятник

Долгими зимними вечерами решил поменять подшипники в маятнике. По совету, прочитанному в тырнете, вместо стандартных игольчатых подшипников 20х26х12 решил поставить "усиленные", пошире (20х20х20, я купил немецкие TIMKEN HK2020). Вместе с тем встал вопрос, как из лучше в маятник запрессовать, не повредив. Кромка у них тонкая и овальная, поэтому забивать их молотком очень не удобно, да и входят они плотно, поэтому усилие потребуется приличное. Придумал очень простой способ, им и делюсь.

Покупаем болт длиной 100мм со сплошной резьбой и гайку к нему. Находим две шайбы, одна чуть меньше диаметра подшипника, другая чуть больше диаметра отверстия в маятнике. А дальше, намазав подшипник смазкой (лучше с тефлоном) вставляем его в отверстие, продеваем болт... да вы сами все увидите на картинке:


Теперь аккуратно и не спеша закручиваем гайку и подшипник без усилий встает на место. Таким способом устанавливаются все подшипники в маятнике, а еще - подшипники в рычажной системе мотоцикла. Болт с шайбами только надо другой найти )

Результат:


Заглушка привода спидометра

Задумал я установить приборную панель TrailTech Vapor вместо штатной.
Эта приборка идет со своим датчиком скорости, соответственно при её установке трос спидометра надо снимать, а дырку в приводе заглушить заглушкой (идет в комплекте).
 Мне эта идея не очень понравилась, бо как-то не красиво это. Да и любая постоянно движущаяся деталь потенциально может повлиять на надежность мотоцикла не лучшим образом. В общем, я решил от привода избавиться совсем, а вместо него найти заглушку. Поcпрашивал на forum.pmoto.ru и оказалось, что заглушку можно даже купить (производитель - японская фирма Zeta (номер по каталогу Dirt Freak ZE93-4020, Meter Gear Canceller). Продукция Zeta, хоть и качественная, но и дорогая. Плюс, за доставку плотить... В общем, я решил пойти по другому пути и выточить заглушку где-нибудь в Москве по чертежу. Чертеж и получившийся результат можете увидеть ниже. Материал - алюминий