Finita la comedia

Раздел "Фиши" навечно утратил свою актуальность после того, как активисты forum.pmoto.ru купили таки и посканили сервисмануал и фишы из страны восходящего солнца.
Намутить сей эксклюзив вы можете на rutracker.org
Honda XR250/Baja/Motard (MD30), XR250R, XR250 Tornado - подборка мануалов
Honda XR250/Baja/Motard (MD30), XR250R, XR250 Tornado - подборка микрофишей
Спасибо!

Правильная зарядка

Т.к. я на мотике зимой катаюсь дай бог раз в две недели, а в остальное время он стоит в неотапливаемом сарае на даче - для меня была актуальна тема поддержания аккумулятора в рабочем состоянии. Положение усугублялось ещё тем, что у меня мотик после длительного простоя заводится с трудом. Не знаю в чем причина, может в нашем бензине... Да и не так это важно, т.к. если ездить каждый день - заводится хорошо.
Снять аккумулятор после каждого катания и унести в тепло - не вариант, т.к. не охота.
Решение как-то само нашлось вместе с покупкой зарядки CTEK XS3600
Какие у неё есть плюсы:
0. Полностью автоматичесская работа
1. Её можно подключать к аккумулятору, подключенному к мотику
2. Её можно держать подключенной к аккумулятору неделями - в этом режиме она подзяряжает его по мере необходимости
3. С ней аккумулятор никогда не закипит
4. Есть коннектор для быстрого подключения

Итак, берем коннектор

И подключаем его к аккумулятору мотика, выведя конец для подключения зарядки под сидение

Коннектор закрывается колпачком, поэтому можно не боятся влаги (по крайней мере не больше, чем залива мотора через воздушный фильтр :) )
И всё, теперь достаточно после  катания отвернуть два винта крепления сидения, подключить зарядку

И можно идти по своим делам - после зарядки CTEK сама перейдет в режим поддержания заряда

Установка эндурных колес от других мотоциклов

Только закончил адаптацию эндурных колес на свой мотоцикл (у меня он изначально заводской мотард), хороших фоток пока нету, но хочу поделиться некоторыми впечатлениями.

Итак, какие же колеса можно адаптировать под наш мотоцикл и где, собственно, их купить?

1. Родные колеса от XR после 2003 г.в.

 Самый идеальный вариант. Водятся исключительно на injapan.ru, стоят много-много денег. Но не требуют никаких доработок - поставил и вперед.

2. Колеса от XR до 2003 г.в.

 Хороший вариант, но надо напомнить, что передняя и задняя оси у послерестайлингого XR имеют диаметр 17мм (у старого - передняя 15, задняя - 17). Поэтому, в переднем колесе придется поменять все подшипники, втулку и сальники. Колеса водятся как на injapan.ru так и на ebay.com. Также, эти колеса можно поискать и в России (правда, предложений очень мало, а цена часто завышена). Минусы инжапана - цена, минусы ебая - мало предложений, много участников в аукционах за достойные экземпляры, далеко не все отправляют в Россию.

3. Просто какие-то эндурные колеса
В эту категорию попадают вообще любые эндурные колеса, заточенные под дисковые тормоза и с шириной ступиц примерно равной ширине ступиц XR (это очень важно). Обьем работ по вкуриванию таких колес - максимальный, возможно (зависит от конкретных колес) включающий в себя замену подшипников\втулок\сальников, вытачивание колесных проставок, проставок под тормозной диск и так далее. И надо не забывать, что к этим колесам вам в будущем придется покупать другие расходники (тормозные диски и заднюю звездочку).  Есть, конечно, и исключения.

Плюсы этого варианта  - колеса можно отыскать быстрее (предложений много) в более зачетном состоянии и за меньшие деньги. Ну и конечно, будет чем заняться зимними вечерами :).

Ясное дело, я пошел по третьему пути и купил примерно такие колеса, как на рисунке выше. 

Остановимся подробнее на некоторых проблеммах, которые могут подстерегать вас на пути адаптации таких симпотишных колесиков.

Подшипники колес расчитаны на диаметр оси меньше 17мм

Ну тут ясно - надо менять подшипники, втулки и сальники. Но я бы такие колеса не покупал, бо если ось у мотоцикла такая мелкая, значит и подшипники там тоже не крупные (типа, большие нагрузки не планировались). Что может сказаться на надежности мопеда, если вам захочется попрыгать или погонять по кроссовой трассе.

Подшипники колес расчитаны на диаметр оси больше 17мм

Насколько я знаю, у кроссачей бывают оси по 20мм и еще хз какие. Тут два варианта адаптации - либо менять подшипники\втулки\сальники, либо вытачивать хитрые проставки. Проставки эти выглядят следующим образом:

Размеры должны быть именно такими, какие нужны в вашем случае.

Позиционирование ступицы в маятнике\вилке

Посмотрите на рисунок - тормозной диск крепится к ступице и должен входить в крепление суппорта (который имеет П-образную форму, деталь 7 на рисунке)  И если уже сам суппорт ходит туда-сюда на резинках, то это крепление суппорта жестко сидит либо на маятнике, либо на вилке. И зазор тормозного диска в этом креплении - буквально пару мм с обеих сторон. Поэтому колесо надо примерять начиная именно от тормозного диска.

Сначала высчитываем нужное расстояние от ступицы до вилки\маятника со стороны тормозного диска, такое, чтобы тормозной диск с небольшими зазорами входил в крепление суппорта. Изготавливаем проставку нужного размера. Примерный чертеж простой проставки - справа, размеры надо изменить на ваши. 

Затем изготавливаем проставку с другой стороны. Если мы говорим о переднем колесе - то, в случае послерестайлингого XR250, проставку делать не нужно в силу специфического крепления пера вилки на оси колеса (которое может ездить туда-сюда). Это и здорово, потому что там у нас привод спидометра фиксированной ширины или заглушка. В случае заднего колеса, проставку делать конечно придется, т.к. маятник-то у нас фиксированной ширины.

Ширина ступиц - почему это важно

Я писал выше, что ступица не должна быть сильно шире, чем стандартная. 1.5 см - это уже много. Широкая ступица может не влезть в маятник или влезть, но очень косо. Косо, потому что центрировать ступицу надо по тормозному диску (мы это уже выяснили), и если с одной стороны расстояние у нас всегда фиксированное (от маятника\вилки до тормозного диска), то, с увеличением ширины ступицы с другой стороны расстояние будет уменьшаться, а значит, ступица будет стоять сильно не по центру маятника\вилки.

Тут надо уточнить, что ступица может стоять чуть-чуть не по центру маятника или вилки, в этом нет большой беды, т.к. центрального положения самого обода мы при этом все-таки сможем добиться, подтягивая спицы колеса с одной стороны и ослабляя их с другой.

Еще один момент - даже если вы еле-еле вкорячили широкую заднюю ступицу в маятник и добились ровного его положения - при установке большой звездочки вас может ждать сюрприз - звездочка или цепь будут задевать за маятник.

Я при покупке колес специально не уточнял ширину ступиц, в результате получил весь описанный выше геморой по вкуриванию ступицы шире стандартной на сантиметр с небольшим. Фотки "милиметража" - ниже

Звездочка от маятника в паре мм:

Болты крепления тормозного диска в мм от крепления суппорта:

Тормозной диск в крепление суппорта входит нормально

Техобслуживание передней вилки

дним из основных отличий XR после 2003 года от более ранних моделей является наличие вилки перевернутого типа KAYABA предположительно такой же, как на мотоциклах HONDA CR250 93-95 годов выпуска. Но это только "предположительно". Мануалов на нашу вилку на английском языке я не нашел (хотя искал очень хорошо). Поэтому этой зимой я решил провести вилке полное ТО (замена масла, замена втулок, полная разборка с чисткой), а заодно, и некоторый тюнинг, который заключался в установке прогрессивных пружин и заливке масла погуще.

Отчет об этом можно почитать ниже.
Итак, перед тем, как браться за работу, нам нужны некоторые специальные инструменты и расходники.

Специальные инструменты:

Вы не представляете насколько легко и непринужденно разбирается и собирается вилка, когда есть необходимый инструмент. Стоимость всего этого хозяйства - 80 баксов в любом нормальном буржуйском интернет-магазине. Я использую http://www.powersportsuperstore.com/
Дорого? Ну не знаю. Поцарапаете хромированную трубу, забивая сальник молотком и отверткой - стоимость её наверняка будет больше 300 баксов. А сборка\разборка вилки на сервисе - это минимум те же 80 баксов. А делать это надо каждый год. Еще за снятие денег возьмут, наверняка...

Расходники:
Сальник+пыльник 51490-KCZ-J71
Направляющая втулка1 51415-KCZ-J71
Направляющая втулка2 51415-KZ4-711
Всего этого надо по 2 штуки.
Желательно также заменить все резинки, их там 3 штуки на перо (№26,33,31 на схеме). Но я этого не делал, бо резинки у меня были и так в хорошем состоянии.


Разборка вилки:
Просто посмотрите видео ниже - вилка там прям один в один как наша:


Единственное, бородатый дядька не выкручивал демфер, мы же разберем вилку целиком.
С ключом это проблемм не составляет - зажимаем перо вилки в тисках, вставляем ключ в пазы внутри пера и шестигранником на 14 с торца выкручиваем демпфер

Вот что там внутри

Дальше берем все эти железки и банально моем их ершиками в теплой воде с порошком. После того, как всю грязь очистим - споласкиваем теплой водой и ставим сушиться.

Осматриваем все части на предмет износа, ржавчины и прочих ахтунгов.
Хоть мопед у меня довольно свежий (2006г.в.) ржавчину я тоже нашел (на штоке):

Ржавое место зачистил шкуркой, обработал преобразователем ржавчины и дал высохнуть. Почему она там возникает - загадка.

Сборка вилки:
Тут нам дополнительно понадобится силиконовая консистентная смазка (есть в автомагазинах). Все резинки перед сборкой мажем ей. Демпфер закручиваем опять с помощью трубчатого ключа. Момент 55Hm.
После установки демпфера - смотрим вторую часть видео с бородатым мужиком :)


Уровень масла в нашей вилке должен быть 77мм от края в полностью сжатом состоянии. Приблуду для отсоса масла я покупать посчитал ненужным, бо уж уровень можно измерить и подручными средставми. В каждое перо влезает примерно по 600мл масла. Вязкость 5W.
Инфа об уровне, количестве и вязкости масла взята с одного японского блога, думаю, ей можно верить.

Тюнинг
Оказывается, на наш мотоцикл можно купить набор прогрессивных пружин. И, причем, не только в японии :). Делает этот набор голландская фирма HyperPro. Покупать его можно у них напрямую (420 баксов с доставкой), а можно у их американского дистрибьютора (360 баксов с доставкой). Что есть в наборе (номерок SP-HO02-SSC005) - видно на фото

Пружины передние, пружина задняя, литр масла вязкостью 7.5W для передней вилки.
При установке такого набора, голандцы рекомендуют выдерживать уровень масла в вилке 150мм от края. Вообще, судя по этим рекомендациям и по пружинам, вилка будет сильно жестче в конце хода и, наверное, почти как стоковая на небольших ходах.  Посмотрим.

Как быстро запресовать подшипники в маятник

Долгими зимними вечерами решил поменять подшипники в маятнике. По совету, прочитанному в тырнете, вместо стандартных игольчатых подшипников 20х26х12 решил поставить "усиленные", пошире (20х20х20, я купил немецкие TIMKEN HK2020). Вместе с тем встал вопрос, как из лучше в маятник запрессовать, не повредив. Кромка у них тонкая и овальная, поэтому забивать их молотком очень не удобно, да и входят они плотно, поэтому усилие потребуется приличное. Придумал очень простой способ, им и делюсь.

Покупаем болт длиной 100мм со сплошной резьбой и гайку к нему. Находим две шайбы, одна чуть меньше диаметра подшипника, другая чуть больше диаметра отверстия в маятнике. А дальше, намазав подшипник смазкой (лучше с тефлоном) вставляем его в отверстие, продеваем болт... да вы сами все увидите на картинке:

Теперь аккуратно и не спеша закручиваем гайку и подшипник без усилий встает на место. Таким способом устанавливаются все подшипники в маятнике, а еще - подшипники в рычажной системе мотоцикла. Болт с шайбами только надо другой найти )

Результат:

Заглушка привода спидометра

Задумал я установить приборную панель TrailTech Vapor вместо штатной.

Эта приборка идет со своим датчиком скорости, соответственно при её установке трос спидометра надо снимать, а дырку в приводе заглушить заглушкой (идет в комплекте).

 Мне эта идея не очень понравилась, бо как-то не красиво это. Да и любая постоянно движущаяся деталь потенциально может повлиять на надежность мотоцикла не лучшим образом. В общем, я решил от привода избавиться совсем, а вместо него найти заглушку. Поcпрашивал на forum.pmoto.ru и оказалось, что заглушку можно даже купить (производитель - японская фирма Zeta (номер по каталогу Dirt Freak ZE93-4020, Meter Gear Canceller). Продукция Zeta, хоть и качественная, но и дорогая. Плюс, за доставку плотить... В общем, я решил пойти по другому пути и выточить заглушку где-нибудь в Москве по чертежу. Чертеж и получившийся результат можете увидеть ниже. Материал - алюминий

Доп. охлаждение. Как это делают "у них"

На просторах японоинтернета я нашел два варианта:

1) Длинный радиатор, который крепится за опору двигателя и за крепление экологической приблуды. Радиатор врезается в трубку которая идет снизу картера наверх рамы.



2) Другой вариант крепления (радиатор расположен горизонтально)